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[原创]喜洲·找寻桃源旧地的记忆

2015-10-12 22:02:27| 分类：如风（游记） | 标签： |举报 |字号大中小订阅

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喜洲·找寻桃源旧地的记忆

再次回到大理，心里依旧惦记着喜洲。我想，无论再来几次大理，无论匆忙还是闲适，都会抽时间去喜洲看看，不断地找寻关于这个桃源旧地的记忆。

抵达喜洲已是下午，在侯庐住下。这里的主人严学侯是喜洲富商大族严家后裔。打点客栈的是一个来自四川的家乡人，十分好客，于是坐在一起喝茶。

他说现在到喜洲来的游人越来越多。在侯庐也可以参观老宅院，在里面看演出和品尝白族的三道茶。但相比之下，我还是更愿意避开那些游人，在房间里自己安静地品茶。

算起来也来过五六次喜洲。但每次都是走马看花，并没有真正了解这个古镇的人文历史。去年离开后，有幸拜读了土生土长的喜洲人赵勤先生撰写的《大理喜洲白族民居建筑群》一书，通过对喜洲史韵，以及喜洲白族民居建筑的详尽的撰述，让我对这个古时的桃源福地曾经的美丽，有了更深的了解。

这个座落于苍山洱海之间的小镇，曾是茶马古道上的重要集镇。1941年抗战期间，老舍先生初来喜洲，就在《滇行短记》中写到：

喜洲镇却是一个奇迹。我想不起，在国内什么偏僻的地方，见过这么体面的市镇...进到镇里，仿佛是到了英国的剑桥，街旁到处流着活水；一出门，便可以洗菜洗衣，而污浊立刻随流而逝。街道很整齐，商店很多。有图书馆，馆前立着大理石的牌坊，字是贴金的！有警察局。有像王宫似的深宅大院，都是雕梁画栋。有许多祠堂，也都金碧辉煌。不到一里，便是洱海。不到五六里便是高山。山水之间有这样的一个镇市，真是世外桃源啊！

老舍先生给我们描绘的70多年前的喜洲，安宁祥和，繁华有序，实在令人向往。走在古街上，像梦境的闪回，我努力地去想象还原旧时的模样。

眼前的喜洲，黄昏如幕。被这些田稻所包围，遥望之余，依旧对它的过往充满怀想。

这里至今都还维持着最基本的农业生产。但旧时的喜洲，由于耕地少，多数人靠经商致富。早在南诏之前，其足迹就已远涉“寻传”、“骠国”等东南亚一带。唐宋时期，喜洲人口稠密，手工业发达，已是一座著名的纺织都城。明代，文商兼营的先进理念使喜洲独具特色。清代，商业大规模发展。喜洲商人在云州、腾越、怒江和丽江等地站稳脚跟后，逐渐形成“喜洲帮”。

喜洲商帮的足迹，在“茶马古道”上叩响一串串的悠扬铃声。以严子珍的“永昌祥”号、董澄农的“锡庆祥”号、杨鸿春的“鸿兴源”号、尹辅成的“复春和”号为代表的四大家恪守本分，诚实守信，在喜洲这块弹丸之地迅速崛起，超过了云南的“腾冲帮”和“鹤庆帮”，成为滇西第一商帮。

喜洲商人致富后开始修建私家宅院。喜洲民居精巧、整齐，多为“三坊一照壁”和“四合五天井”两种。但却十分讲究，规定严格。比如祖上和家里无功名，大门就不能建成飞檐斗翘，墙壁不能刷成白色和黄色。也不能盖阔气的门楼和照壁。

喜洲民居的建制，也浸润着文化理念。比如“三坊一照壁”、“四合五天井”，是表达家族成员“群居合一”的理想；而左右对称，是突出“中”的重要。即以中轴线为基准，主次分明、左右对齐，严格遵从礼仪秩序。

遍布院墙建筑的文字，是诗情画意，也是一种家训。比如照壁中心题字，一句四字，彰显着一个家族的文化底蕴和治家方针。最有趣的是按主人姓氏来题写。比如杨姓题“清白传家”，张姓题“百忍家风”，王姓题“三槐及第”，尹姓题“理学传家”，李姓题“青莲遗风”，赵姓题“琴鹤家声”，严姓题“富春家声”等。

这样的建筑，有血有肉一般鲜活。文化的注入，又使其拥有了灵魂。每一座建筑，都凝结着历史，藏着一段生动的故事。

喜洲建筑的装饰，并非简单的夸饰。丰富的内涵体现了人们的价值追求。民居的设计、结构、彩绘、雕刻、泥塑等，都透射出喜洲人的文化审美情趣。

岁月在这里停下了脚步。旧时的喜洲，就在庭院老屋的一砖一瓦，檐脊图腾，铭文碑刻和雕梁画栋的栩栩如生中，令我深深沉醉。

在清晨的阳光中品茶，像是回味茶马古道上的旧故事。喜洲四大家中的严家，发迹的秘诀便是发明了中空半圆形状的沱茶，因不怕浸水，避免了原有饼茶和砖茶在运输过程中惧雨的致命弱点。当然，沱茶的盛行，并不仅仅因为其如碗状的外形，还因为其独特的配方和良好的品质，使其流传至今。

在嬗变的时光中，虽然曾经的繁华不再，但完整的古镇，不仅令我等喜爱之人流连，还吸引了许多外国人。据说有一个叫林登的美国人从小就随父亲来到喜洲。2008年在喜洲买下一个院子，起名叫喜林苑。近年来还有越来越多的外国人把家安在喜洲，寻找他们心中的东方桃源。

品完茶，阳光已经攀爬到旧屋的腰背上。漫步在喜洲的古巷，看古屋、古井、古树、古寺，感叹曾经的华丽以及满含岁月的沧桑。

商帮的遗迹除了这些旧房舍，再无其他。多少年过去，时光流转中唯一不曾改变的是太阳的灿烂，即便是垂暮的老墙，光晕依旧温暖。

阳光的影子，在画墙中拼贴出另一幅画，让我错觉，回到了旧时光。

走在熟悉的路上，耳边有马蹄声响。仿佛商帮的脚步，急促而匆忙。

这不过是一种错觉。晨光中的身影，影子被拉得好长。但却不是马帮，而是忙碌的居民，以寻常的脚步融入新一天的生活。

按照艾伦曾经指的路，再一次去探寻。却发现有些路绕不出去。后来才知道有那些路隐藏在某一个院子里，在你以为没有路的地方。

那些纵横交错的巷道于我们而言，还是像迷宫一样。大多随团来的游客几乎不知道这些地方，因而无法真正领略喜洲的静谧和安详。

一个拐角之后，斜门而入，又是一个隐藏的院落。来了又来之后，像是回家。虽然大院的两扇木门依然紧闭，但却觉得只要轻推，就可以看见另一方神秘的世界。墙角的瓜已经熟了，红得金灿灿，更让我相信，住在这里的人并没有走远。而我自己，即便离开，也从来不曾走远。

果然，冥冥缘分中，在我们离开喜洲的第二天，赵大哥又邀请我们回喜洲相聚。给我们抒发他的故乡之情。

我们一起去重温了七尺书楼旧址。还特地去参观了位于喜洲完全小学（当年的淑川小学）里面的苍逸图书馆旧址。了却了前几次未能进入校门的遗憾。

喜洲的学校和寺院，都是由当年的商帮捐建。苍逸图书馆是1938年由富商严子珍耗资6万多捐建，因他的号为“苍逸老人”，故图书馆以此命名。图书馆“为室十有九间，置书三千零四十六种，为数一万零六百一十三册，悉称善本”，存书以古籍为主，从此小镇有了可以收藏、阅读古籍的地方。

喜洲商人对教育历来崇尚和重视。1937年，喜洲商帮领袖董澄农、严子珍倡议捐资，还在苍山五台峰下建成了一所五台中学，老舍先生看到，误以为是一所大学。1945年，董澄农又捐资100万，在大理城筹建图书馆（又名澄农图书馆），图书馆藏书7000多册，以方便中学师生借阅。

如今的旧馆已经“书去楼空”，只留下一块残碑和一座空楼，令人惆怅。

从学校出来，又去探寻对门的大慈寺。这是大理最古老的寺庙之一。内设建经阁、钟楼、大成殿等。供奉有孔子及其弟子牌位，曾是喜洲的文庙。我说成都也有一座大慈寺，赵大哥告诉我这座大慈寺正好因缘于成都的大慈寺。相传建于南诏初期，元代张道宗《纪古滇说集》记载，王曾遣喜洲人张建成朝唐。张建成入觐过成都大慈寺，初祷神钟以成，寺僧戒曰：“击钟一声，施金一两”。时建成连叩八十声，僧乃易其名‘化成’。成遂学佛书，归授滇人。

大慈寺释、儒、道三教合流，大门有对联“三教同心，忠孝慈悲感应；上善若水，澄潜沉浮浑沦。”可以看出喜洲人宽容开放的心胸。抗日战争时期，武昌华中大学（现华中师大）迁驻该寺，著名学者韦卓民、游国恩、包鹭宾等人在此从教，8年间培养了大批人才。

我们在寺内的一面墙上，还看到了文革留下的宣传画。虽与古建筑极其不协调，但却是一段真实而荒诞，无法抹去的曲扭史。

赵大哥还陪我们去看一些民居院落。走过四方街，街边回族大娘卖的玫瑰糕饼，他说是从小吃到大的。尝在口中，深感虽时光流逝，但有些味道依然存在，不曾改变。

在一家民居的楼上，看到珍藏下来的佛龛。在黯淡的光晕中，仍然散发着陈香。

曾经的喜洲，巷巷有流水，家家爱养花。如今的古镇流水已不见，但花草尚存。旧时的商帮早已不在，茶马古道的马蹄声也成绝响。唯有衰草还在布满风尘的旧墙上迎风吟唱。

一些翠绿的竹叶从墙缝中长出来。就像眼下的喜洲古镇，在坚硬的空间里，依然在狭窄的缝隙里保留古意，做着美妙的梦。

艾伦说特别喜欢这些螺丝墙。我说也是，因为里面藏满了乡愁和梦。古老的螺丝还在泥墙里沉睡。无论再过去多久，我都相信，这里永远是赵大哥的乡愁，也永远是我们心里的一个梦。

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