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[原创]我们去青海·路过麦积山

2012-09-27 22:57:06| 分类：如风（游记） | 标签： |举报 |字号大中小订阅

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我们去青海·路过麦积山

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归途。在高原和平原之间抉择，为避开高原反应的困扰，逐折道西安，从平原返回。

途中，经过甘肃天水，顺道探访麦积山。

麦积山是一个很形象的名字。这个藏在秦岭山脉西端小陇山中的一座突起的孤峰，远远地望见，的确很像一个硕大的麦垛，不知这垛中藏有多少的宝藏和梦想。

在阳光灿烂中，想象那种云雾缭绕，朦胧飘渺的“麦积烟雨”。但蓝天的陪衬，绿树的烘托，还是让眼前的孤峰鹤立鸡群，不同凡响。

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麦积山石窟为中国四大石窟之一（其它为：龙门石窟、云冈石窟和敦煌莫高窟），石窟开凿在山峰西南面的悬崖峭壁上，成百上千的洞窟和佛像，让这一片山脊不再寻常。

一直很想去莫高窟看看。那个因为叫乐樽的和尚，受到佛光的恩泽，而变成一片圣地的莫高窟。但一直没有机会，这次也想去，但时间捉襟见肘。能看麦积山，也实在是一种弥补和安慰。

我想这麦垛一样的孤峰，能和莫高窟一样，成为一片圣山，一定也藏有许多神奇的故事。而那些山壁和石窟里的佛像，都是这些千年故事的线索。

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山壁上佛教窟龛太多（共有194个，其中东崖现存54个洞窟，西崖现存140个洞窟），顺着那些旋梯游走在东西崖之间，像走在迷宫里。那些洞窟里的泥塑（麦积山石窟虽以泥塑为主，也有一定数量的石雕和壁画），有些清晰，有些被密网遮得很模糊。

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泥塑的开凿年代，大部分学者认为始于后秦，历经北魏、西魏、北周、隋、唐、五代、宋、元、明、清历代都有不断地开凿和修缮，现存造像中以北朝造像原作居多。

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不知道前人付出了怎样的艰辛和努力，才让我们有幸看到如此宏大的场景。不管是远观，还是近看，都不禁深深赞叹前人的智慧和不凡。

这几尊巨佛，寄居在高高的山壁，把眼中的尘世看得清清楚楚。我惊异于他们的眼神，那是一种可以看穿内里的眼神，犀利，但并不极端尖锐，凸显出一种超然、大智。这样的目光，即便雾里看花，我想也是看得明明白白。

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石窟里的造像，在我眼里透着神秘。不仅仅因为人神之间的距离，还因为他们神情迥异的眼神，让我感到陌生。但仔细观察，这些神，俯首下视的体态，和善的面容，还是潜藏着世俗之人的影子。

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看过很多洞窟后，渐渐迷糊。看起来大致差不多结构的造像，仔细对比才会发现其差别和特色。比如北魏造像清俊，睿智；西魏、北周造像的温婉、淳厚；隋唐造像丰满、细腻；宋代造像写实、庄重等。而我一一看过那些洞窟，看过那些介绍，过后很快就模糊一片，脑海里只剩下一些记忆的符号，准确的说是一些很抽象的印象，比如那些浮现在我面前的各式各样疏离的眼神，总让我浮想联翩又百思不解。

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应该说麦积山石窟的佛像保存还是比较好，自十六国后秦开窟到明清的一千六百余年间，石窟保护主要由住寺的僧人负责，也有大量民间的善男信女自发进行参与保护、维修，地方官府也有参与。四十年代初，当地学者冯国瑞首次考察麦积山，呼吁政府保护和维修石窟，并于1947年成立麦积山修建保管委员会。据说解放后，这里的保护工作也一直在延续。但你仔细观察，就会发现那种支离破碎的残破，还是四处可见。要么缺胳膊，要么少手。实在是令人心生叹息。佛们用其残破的身体，昭示着神对现实世界的精神启迪。

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我们都渴望有这么一只手，不是那种可以遮天的一只手，而是一只可以点石成金的手，可以化腐朽为神奇的手，一只可以驱散阴霾，带来光亮的手，一只可以抚平悲伤，带来安慰的手。

这样的一只手，如果不在这里，在哪里？是心里吗。

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这些密布在悬崖峭壁之上的洞窟，大大小小，“密如蜂房”。每一扇小窗里，都是一个神秘的世界。无数神秘的小世界，使这座山成为一个神秘的大世界，挺拔于此，令我们长久地仰望。

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神的世界离我们太遥远。我只能站在他们面前，默默感知，感知从那个遥不可及的世界传来的生生不绝的气息。

归来

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那天夜里，住在西安。很圆的月亮，遥远的想念。很多年没来西安，只是去年路过。走在夜灯朦胧的街道，还是觉得，记忆中的古都长安，遥远而模糊。要找回那种梦回唐朝的感觉，太不真实，几乎不可能。于是我降低要求，看看古城墙，吃吃肉夹馍。仅此而已。

第二天一早去的时候才发现，古城墙已经不能随便上去。远远地望望，古都长安的影子也如此虚幻。而肉夹馍，我也在旁边的小巷子里找到。不过和很多年前相比，味道和分量都差了很多。我明白，那曾经的记忆和感觉，过去了，就再也回找不回来。

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酒店旁边的小巷子（东关炮坊街）里，有一座唐朝留下的罔极寺（创始于唐神龙元年[705]）。是镇国太平公主为母后武则天祈福而修建的皇家寺院。寺名取自《诗经》“欲报以德，昊天罔极”之句，表达子女对父母无限的孝思。盛唐时居于大明宫与兴庆宫之间，在唐皇城内供皇室宫廷朝礼之用。

时间尚早，寺庙大门紧闭。我知道我等不了寺院开门，就只能这样在门外看看。据说寺门外这一对貔貅为唐代石雕原物，靠在上面，有些冰凉。在这杂乱无章的小巷子里，寺院被挤压得狭小而沉寂，已经很难想象这里曾经“穷极华丽，为京都之名寺。”的辉煌。无论是武则天，还是太平公主，无论是得势者，还是失意者，那一段段传奇都随历史的烟尘远去，只是在史书上留下行行字迹。而这些遗留的建筑，不会说话，我们却能在他的沉默中倾听，在现实模糊的空气中遥想当年曾经的清楚。

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告别西安，只剩赶路。抵达广元时，感觉已经到家，于是去昭化辜家大院吃辜家秘制菜肴。恰逢院里一场大雨，驱散了几许暑热。我们坐在门槛上，目光追逐着那些四处乱窜的蚂蚁，在属于他们的世界里忙碌。

而属于我们的世界，也依然忙碌。休息片刻，继续上路。这时收到芦苇的短信，问我是不是正好在新疆（大约是因为我目无组织纪律，消失得太久）？我告诉她不在新疆，在青海，但已经离开回到广元。而她正在且末的沙漠公路上穿行，说离青海不远，只有几百公里。我想这不远的几百公里，也终究还是遥远。唯有在文字的世界里，我们可以没有距离，彼此穿越。。。

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