(这张是不是有点像刘胡兰英勇就义的味道,我真...)
在林大爷家吃了午饭,就离开夕佳山往赤水去。这次的行走线路是老杨哥哥设计的,走了一个小环线。赤水属于红色线路里的一支,和轰轰烈烈的举国60年诞辰很合拍。但我最不喜欢热线和拥挤,所以只能在时间安排上出奇制胜。为了避开那些人群,我们选择住在丙安古镇。
从江安到赤水不到200公里,实在不远。另外有四个朋友前两天有事,今天才出门,我们相约在丙安会师。
到达那里时下午5点左右,太阳还悬在高高的天上,但是赤水河那边的古镇已经照不到。
我们先去联系住宿,很容易就搞定,因为的确没有什么人选择住在这里。那是个一套三的房间,主人在阳台上铺了一张床,刚好可以住四家人。
放下行李,身心放松地去预览古镇。如今到河那边已经不需要涉水,穿过长长的铁索桥就是。过河沿着狭窄的石阶,登上高悬在山石上的古街。
这里其实是一个古山寨,也是川南入黔的古道上一重要场镇。从明清时代起一直为上下客商歇息之地,因而古街上客栈、饭店、茶馆比比皆是。
据史料记载,1936年1月红军四渡赤水时,红一军团第二师和师团部曾在丙安扎营。
先到一步的四个朋友已经在古街上休闲地品茶,在窄而短的古街上,我们不费吹灰之力就找到他们,顺利完成了红一方面军和红二方面军的历史性会师。
趁男人们忙着喝茶抽烟的空挡,我拿着相机独自去溜达了一圈。第一个入我镜头的就是这个孩子,天真悠闲的模样亦如孩提时代遥远的我们。我在心里亲切地呼喊他:小闷豆儿,但他却跑掉了。
这条背街没有一个游人,除了我。如果是阳光可以打过来,就会有许多明丽的亮色。就算是这种安静的沉寂,那红红的灯笼还是亮的耀眼,像是在述说着什么。
从河这边的房子上看河那边的山,细节都很清晰。如果有人站在那边的山上望这边,想必也应该一目了然。
和这些泥墙青瓦的土屋相比,河对门的那些不伦不类的楼房实在是把这幅景致给破坏了。
如此多的大红灯笼高高挂着,一幅诸房一起点灯的繁荣盛景,却只有我一个人欣赏,可惜了。
我喜欢这个小阁楼,诱惑的木墙,梦幻的窗帘,鲜活的植物,肃穆的青瓦,让人充满遐想。
再转到正街上,就被这一拢笼腊制品给诱惑住了,口水顿时如滔滔江水,连绵不绝。
和大部队会合后,我们从镇尾下石阶到江边,远远望回去古镇就这样高阁在山石上,颇有气势。
我前面拍古镇,后面有人拍我。其实是我闯入了别人的镜头,不小心成为了别人的风景。
呆到没什么人了,我们才慢慢返回。到铁索桥边时,所有人都惊喜地发现了昨夜的明月。十五的月亮十六圆,月还是那轮月,无论昨夜的朦胧,还是今夜的轻暖,都是。
晚上洗头洗澡打理自己,朋友素珍在手机上写她的旅文“一渡赤水”。其实我们一去一回已经是二渡赤水了。
第二天醒来依然是好天气,真的谢天谢地。蓝蓝的天上白云飘,白云下面是一片青瓦连着另一片青瓦。
清早太阳刚好照到古镇。大家忙着到河滩上照远景,匆匆地穿过古街,快速的一闪留住了这个拐角安静的一瞬。
停靠在这个门边,也是快速的一瞬。我知道这两个门环并不是最早的原生态,但我觉得它们和这里很配,它的主人也应该很懂这个,为了这种契合,值得纪念。
阳光打到这些吊脚楼上,像穿上了一层暖和的衣服,明丽地衬着蓝天,和昨天黄昏是截然不同的两种风格。
走出镇尾的东华门,沿石阶下去就是河滩了。这个东华门和镇口的南华门就是寨门,门上面的古字还在。这两道门一关,外边的人想进去就难了。
沐浴在阳光中的石头每个细节都生动起来,在蓝天背景下的古镇更是醒目、亮丽。
当初就是在一本杂志上看到这样角度的照片后,喜欢上这里的。觉得生长在石头上的古镇是不同凡响的,有点仙气。
古街就在10余米高的山岩上一路排下去,曾经的那些火灾,让这个本来叫“炳滩”的地方去火为现今的“丙安”。纵然就在水边,还是无法逃脱火的追逐,“安”成了大家最后的理想和奢望。
继续后退,退到更远的山边,从阴影里眺望明媚的古镇,又是另一种味道。
这个季节的赤水还比较平缓,也不水冷刺骨,还可以轻抚,盈握,虽然握不住,但任她从手心里温柔地滑过,也是好的。
重新回到古街,也还是清静着,远远地看见镇口的南华门了,还没有其他有人,只有那些竹椅子在阳光中暖着。
清晨的光线让周遭的一切变得华丽起来,那团冉冉升起的烟雾像云一般飘浮在那里,而光影让人也透明似的生动起来。
慢慢返回铁索桥,再回过头去看晨光中的古镇,在朦胧的光雾中细节有点模糊飘渺起来。 在短时间内,我们通过昨天的预览和今天的正式浏览,完成了四渡赤水的任务。当这个弹丸小镇游人如织的时候,丙安已经成为我们最新的过去时。
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