提起自贡,会想起两样东西:恐龙和盐。来这里的人都要去“恐龙博物馆”和“盐业会馆”参观。
孩子曾经是个恐龙迷,很小时就带他去自贡参观恐龙博物馆。感受曾经“恐龙的天空”。其实恐龙早就不复存在,但恐龙又一直都安在。今年他快16岁了,恐龙不打算再看,我们去仙市,看一个和盐有着密切联系的古镇。
一方水土养一方人。自贡产盐,因而很多人因此起家,也有另外的许多人因此破产。他们总是把所有的生家性命搭上,盐井出了盐就发达,没出盐就完蛋。仙市依偎在釜溪河畔,已有1400多年的历史。这里曾是自贡井盐出川的必经地,下通沱江、长江直达荆楚、吴越。古时曾叫“仙滩”,民国时更名为“仙市”。
自古,这里汇聚南来北往的盐商无数,因而镇上有各地建筑风貌的祠堂、庙宇、会馆。古有“四街、四栈、五庙三码头、一鲤三牌坊、九碑、十土地”,其明清建筑居多,古典精美。当年这里经济繁荣、继而佛教文化兴盛。
“金桥寺”里佛像雕塑林立,长年香火缭绕,古刹钟声回荡。如今1400多年的风雨吹过,古镇的繁华早已不再,但古镇仍在。
釜溪河早已从她不知所措的躁动中安静下来,停泊其中的小船在构思着关于流水的诗篇,为此,没有人来惊扰。
风雨桥边的下码头也幻化成一个历史的符号,站在水边,不再是为了等待那些船舶靠岸,而只是为了追忆那些流水中淹没的曾经过往。
穿过横跨空中的栅子门,古街停泊在那里,其容颜虽老,却依旧未改。改变的是故事的内容,其章节已经翻过很多回了。
铁匠铺还在,但打造的东西已不同;
弹棉铺还在,但弹的尺寸早已大相庭径;富商消失了,但贫民还在。
他们赶场、做小生意、喝茶、聊天,过自己的日子
位于新河街的陈家祠堂,这里曾是清代盐商陈氏家族集体活动的地方。
里面天井套天井,四周房屋高墙翘檐,正堂高位,威严肃穆。现在院里依然绿郁葱葱,已平民化为农家乐,每天开宴设席,品尝当地风味特色菜。
古镇上集中体现盐商文化的“五庙”,南华宫、天上宫、川主庙、湖广庙、江西庙。
其中川主庙、湖广庙已被毁,江西庙只残留了一部分,只有南华宫、天上宫尚存。
宫中古戏楼上的雕龙饰凤依然清晰,但往事却已知之不多了。
戏楼正面栏板上雕刻的那些戏剧故事,叫人称绝之余,像一条故事线索,令人联想不断。金桥寺里的香火依然旺盛,那口老锈钟还在,来人每一元钱可敲三下。
古镇不大,就几条街,每条街的出口都有栅门。
除去那些存留下来的古建筑,
古镇里还有一个酒厂,酿造高粱白酒,我很喜欢高梁发酵的气息,看着冉冉升腾的白色氤氲,感觉那许多故事也潜伏在高梁下酝酿。
那些工人准备了好多花生米,品一口酒时,就剥上几颗助酒,那些发酵的故事也被他们一同品了。
如今,除去古建筑,古镇上最有特色的东西就是饮食了。我们找到那家蓝妹飞哥曾介绍过的小饭馆,吃古镇的特色菜牛佛烘肘、青龙下海、富顺豆花和熬汤。牛佛烘肘,早在清康熙年间就是宫廷贡品,烘肘看上去色泽棕红、吃起来味鲜回甜、肉质粑嫩、香气浓郁、肥而不腻;而青龙下海是用烧热的鹅卵石加热油直接烫好的鳝鱼,味道好得不得了;熬汤是用制好的类似午餐肉的肉块加豌豆尖煮的汤;豆花的调料也别具自贡干辣的特点。很快的,所有的菜就被我们风卷残云,净空空了。
走在古镇的街上,这是2007年的最后一天,阴天,到我们离开时已过正午,但太阳依旧没有升起。许多人和我一样,踯躅在这个陌生又熟悉的地方,但谁也说不清楚,是不是能真正地进入。那些过往的事物,如静静地流水,当一些树叶出现时,你才会真正注意到她的流动。
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